Цена может меняться в зависимости от индивидуальных параметров
Для своих домов и для дач периодическая чистка септиков является насущной проблемой. Чтобы избавится от данной процедуры вполне по силам сделать септик без откачки своими руками. Построив его на участке, Вы сможете избежать проблемы переполнения септика и обезопаситесь в осеннее – зимний период, когда септик откачать нельзя.
Почему «своими руками»?
Устройство септика в своём доме или даче достаточно простое, и построить его, может любой человек, соблюдая все правила.
Сложность для постройки септика заключается в том, что для этого нужно выполнить большой объём земляных работ. Но и это можно выполнить самому. А если у Вас нет желания самому копать, то можно нанять простых рабочих, которые возьмут небольшую оплату и не смогут повлиять на результат строительства септика.
Лучший выбор септика для частного дома или дачи – двухкамерный биологический септик без откачки. Правильно спроектированный и обустроенный септик на много лет избавит Вас не только от очистки, но и от мыслей по поводу септика вообще.
Септик биологического типа представляет собой две большие камеры, соединённые между собой канализационной трубой.
Принцип работы:
Поступая в первую камеру, канализационные стоки начинают разлагаться, так как это является результатом деятельности анаэробных бактерий.
Бактерии, для жизнедеятельности которых не нужен кислород – т.е. анаэробные – поселяются в септике самостоятельно. Однако, для улучшения работы септика можно стимулировать разными специальными препаратами. Бактерии разлагают канализационные стоки на органическую часть, неорганические фракции, воду и газ, (концентрация которого незначительна).
Газ удаляется из септика благодаря вентиляционной трубе.
Неорганические фракции остаются на дне первой камеры в виде ила, а вода, фильтруется во вторую камеру, откуда и всасывается в землю.
За счёт перелива выделенной воды в другую камеру, служба септика продлевается на долгие годы – пока слой ила в первой камере не уплотниться до полной водонепроницаемости, а потом, не поднимется до уровня переливной трубы и выше.
В нашей статье Вы найдёте последовательность построения биологического септика от выбора места под котлован и до запуска.
Итак, первой и главной задачей для каждого, кто решил обустроить биологический септик у себя на участке стоит выбор места под котлован.
Обратите внимание!
Место для септика необходимо выбирать удаленно от жилых помещений и несомненно от точек водозабора. Также необходимо учитывать направление внутрипочвенного и поверхностного стоков.
Итак, котлован септика располагается на расстоянии 3-х метров, если дом одноэтажный, если же дом двухэтажный, то расстояние до септика увеличивается до 5 метров, чтобы он не приводил к ослаблению фундамента дома.
Не разумно устраивать септик перед домом, особенно если направление поверхностного стока направлен в сторону фасада.
Стенки септика делаются из армированного бетона без дренажных отверстий и вплотную прилегают к отмостке дома. Это делается для того, чтобы грунт между фундаментом дома и септиком не подвергался увлажнению (полив, сток дождевой воды), иначе возможно проседание фундамента дома, либо появление трещин, так же это касается и стенок септика.
Септик рядом с домом можно обустраивать, если в основе его специальные бетонные кольца или пластиковые ёмкости большого объёма.
Внимание! Это не относится к септикам из автомобильных шин.
При соблюдении требований СНИП, то при суточном сливе 5 кубометров канализационных стоков, санитарно – защитная зона составляет 15 метров вокруг септика.
Учитывая, что такой объём возможен при условии безостановочной работы всех источников канализационных стоков в доме. Так что смело можно уменьшать размер санитарной зоны чуть ли не на порядок.
Замечательно, если бы к месту, которое Вы выбрали, смогла проехать техника (экскаватор). Тогда вопрос с котлованом решился бы быстро. Однако не всегда есть такая возможность. Поэтому придётся копать котлован самому или с помощью наёмной силы. Когда приступите к отрывке котлована, помните, необходимо углубиться в грунт только до песка или гравия, которые хорошо пропускают воду. Если же Вы выкопали котлован, а до дренажного слоя не дошли, нужно сделать следующее: заузить котлован, сделав его чуть глубже.
Следующий момент, учитываемый при строительстве септика – это размер.
Обращаем внимание на то, что строительные нормы рекомендуют отталкиваться от суточного объёма водослива. При этом объём должен быть в три раза больше. Идеально было бы иметь запас, приблизительно 20%, ведь критическим показателем септика является объём. Соотношение других показателей – глубины, ширины, высоты при выбранном объёме могут меняться.
Например: для того, чтобы обустроить биологический септик для собственного дома, рассчитанного на семью из 4 –х человек, необходимо будет иметь котлован с размерами 2.5х3м, при глубине 2 – 2.5 метров. Конечно, есть возможность сделать котлован меньше, но тогда возникает проблема возможной откачки. Поэтому, если есть желание – то лучше сделать септик большого объёма своими руками.
Рытье котлована
Важно!
При расчёте глубины котлована точкой отсчёта берётся нижний край сливной трубы. Он располагается на расстоянии 80 -150 см. от дна.
При проектировании биологического септика с канализационной системой одновременно, положение сливной трубы можно рассчитать таким образом: берём точкой отсчёта выход канализации из дома, уклон выводящей канализационной трубы (2 – 2.5 см. на 1 м. трубы).
То есть, перед началом работы – строительства септика нужно изучить грунт на Вашем участке. Это можно сделать, опросив соседей (возможно, кто – либо из них строили подвал), либо бывших хозяевов, либо изучив почвенные карты в муниципальных учреждениях.
Если же Вы решили заняться строительством – не только септика, но и других построек, то первоочередной задачей является изучение почв. Это облегчит работу Вам и Вашим рабочим.
Чтобы септик работал намного лучше, сделайте на дне узкие цилиндрические шурфы, глубина которых составляет 2 метра. Они увеличат площадь всасывания. На дно септика также можно положить мелкоячеистую пластиковую сетку, присыпанную крупнофракционным гравием.
Теперь, когда котлован готов, наступает время следующего этапа – возведение опалубки.
Опалубка
Деревянная опалубка
Для того, чтобы сэкономить средства, для опалубки используют старые дюймовые доски, причём можно пустить и необрезанные. При условии, что в экономии нет нужды, то для опалубки применяются листы ориентировано – стружечной плиты. (OSB). Для хорошего дренажа в листах OSB делаются отверстия на расстоянии 20 – 30 см. друг от друга. Именно в них и будут вставляться пластиковые канализационные трубы при монтаже опалубки.
Котлован септика разделяем на две камеры – одну большую размером 2х2 метра и вторую – 1х1 метр. Согласно этим размерам и готовим опалубку.
Заметим, что оптимально сделать так: выставить опалубку по периметру котлована (сначала изготовить только для двух стен, с последующим перемещением) а затем соединить противолежащие стены перемычкой либо кирпичной, либо бетонной.
Важно!
В перемычке отсутствуют дренажные отверстия. Но делают одно – переливное.
Монтаж опалубки производим прямо в котловане. Во избежание развала опалубки под массой бетона, укрепляем её продольными деревянными брусьями 30х30 или 40х40 мм. толщиной. Чтобы придать жёсткости, продольные брусья соединяем вертикальными рёбрами жёсткости с шагом 50-70см.
Для надёжности распирает опалубку в котловане с помощью боле толстых брусьев.
Теперь в дренажные отверстия опалубки вставляем пластиковые канализационные трубы. Они должны проходить опалубку насквозь. Чтобы труба не упала, забиваем её в стену котлована минимум на 50мм. Таким образом, мы установили опалубку. Теперь переходим к заливке бетона.
Бетонные работы
После установки опалубки, наступает время заполнения пространства бетоном.
Заполнение пространства бетоном
Для этого используется раствор:
- Цемент марки М300 или М400 – 1 часть
- Песок просеянный – 2 части
- Щебень (мелкая фракция) – 2 части.
- Выбор замеса зависит от того каким способом вы будете заливать бетон – сразу же заливать на полную высоту или же частями.
Замес бетона производим в специальном корыте при помощи тяпки с отверстием, либо в бетономешалке.
Однако, несмотря на то, что заливка частями дело более хлопотное, но имеет ряд преимуществ:
- можно обойтись без лишних трат, т. к. бетономешалка есть не у всех.
- можно обойтись разборной опалубкой, т.е. залили раствор, дождались, когда раствор затвердеет, переставили опалубку. И точно также получится и с пластиковыми трубами, выполняющими роль гильз для дренажных отверстий.
Благодаря армированию бетона, мы повысим надёжность будущего септика. Ведь железобетон превосходит своими показателями бетонные конструкции, даже больших размеров. И проводить ремонт септика из железобетона Вам придётся редко.
Для того, чтобы сделать армирование стенок септика в домашних условиях, Вам понадобятся: любая металлическая продукция – швеллеры, уголки, обрезки прутков, детали старой железной кровати (каркасы), арматурные прутки или арматурная сетка.
Исключение составляют лишь трубы – они не пригодны для армирования.
Арматуру мы устанавливаем до того, как начинаем, заливать бетон в пространство между стенками котлована и опалубкой.
Для экономии бетона, можно использовать колотый камень, который сначала бутируем. Оставляем бетон высыхать, затем снимаем опалубку и переставляем её к другим стенам. Также поступаем и с пластиковыми гильзами для дренажных отверстий. Если использовать достаточно большие листы для опалубки, возможно за неделю построить корпус септика из бетона или железобетона.
Как только стены сделаны, наступает время создания перегородки. Для экономии, можно перегородку сделать из бывшего в употреблении кирпича, не подводя её к самому верху септика.
Перекрытие септика
Финалом для создания биологического септика является монтирование перекрытия. Перекрытие должно быть максимально надёжным, т. е. выдерживать вес одного – двух человек. Однако примите во внимание, что чем надёжнее перекрытие – тем меньше ремонтных хлопот у Вас будет с септиком.
Монтаж перекрытия:
Поверх камер септика укладываем рёбра жесткости (если в плане есть люк, то по его периметру также укладываем рёбра жёсткости) – прочные металлические уголки, металлические швеллеры. Затем делаем настил из необрезной доски (для этого используют горбыль, брёвна, брус, шпалы).
На настил укладываем металлическую арматуру – и здесь обязательно проводят армирование! Ведь насколько надёжно мы проармируем перекрытие, тем прочнее и долговечнее оно будет.
По периметру перекрытия ставим опалубку из досок. При условии углубления септика, относительно грунта – есть возможность не устанавливать опалубку, но придётся ровнять стены котлована.
Затем заливаем перекрытия бетоном, оставляя выход для двух труб – вентиляционной (минимальная высота – 2м. от поверхности земли) и трубы для выкачки (вдруг понадобится), диаметром 100 мм, для обеспечения совместимости со шлангами ассенизационных машин.
Вентиляционная труба может быть из поливинилхлорида или асбестоцемента, на крайний случай можно сделать короб из проморенных досок. Толщина бетонного слоя поверх перекрытия минимум 150мм. Для упрочнения бетона и уменьшения расхода раствора необходимо добавлять колотый камень.
Вот на этом и завершается строительство Вашего биологического септика. Осталось только облагородить его – насыпать слой плодородной земли и высадить что угодно – от газонной травы до рассады и цветов. Рост растений будет лучше, поскольку снизу идет подогрев земли от работающего септика.
Надеемся, что этот материал будет полезен всем, кто задумывается о создании или улучшении канализационных систем. Если у Вас есть интерес по созданию септиков для бани или дачного домика, примите во внимание вышеизложенные идеи. Мы уверены, что созданный Вами септик прослужит долгие годы верой и правдой, не требуя особого к себе внимания.
Хотите купить септик или получить консультацию? Позвоните 8 (812) 45 45 341 или напишите нам
Наш менеджер с удовольствием поможет Вам!